■张勤 文

　　乡间习惯把酱蛋叫做酱糊蛋，更老一辈的人还要加一个字，说成酱糊圆蛋。似乎字数越多，对事物的珍视程度也越高。

　　我们小时候，平常日子吃的菜多数是自家种的蔬菜，偶尔父亲会起早赶到小镇上开伙仓，买回两只猪脚。当时父母忙于干活，奶奶负责烧菜，精打细算的奶奶舍不得直接做成红烧猪脚，总要拿出几枚鸡蛋、鸭蛋来和猪脚一起烧成猪脚酱糊蛋。这两道食材在一起属于强强联手，红烧猪脚因为有了酱糊蛋的相伴而更香，酱糊蛋因为沾了猪脚的油水而更鲜，是当时乡间数一数二的好小菜。

　　猪脚烧酱糊蛋的日子，虽然不受季节限制，但当数冬日里最为经典惬意。灶头前一片忙碌，这边镬子里煮着猪脚，那边发镬（灶头边侧的小锅子）里煮着一锅鸡蛋鸭蛋。老树根劈成的硬柴火，舔舐着镬底，火头虽不炀，但经久耐烧。这样的场景总是令人欢欣鼓舞。

　　此时，我爱躲在灶后的柴仓里，可有可无地给镬肚里添几块硬柴，外面寒风凛冽，灶头间里却热气腾腾，柴仓里更是温暖如春。一边取暖，一边趴在矮凳上做几页寒假作业，想到过一会儿还能吃上红烧猪脚、酱糊蛋，那样的时刻，心里别提多美了。

　　待蛋煮熟后，奶奶开始剥蛋壳，有时不小心将蛋剥碎了一小块，碎下来的蛋白便塞到我的嘴里。我抿嘴尝尝，虽然数量不多，却也能提前解馋。蛋壳剥清爽后，放入镬子里跟猪脚同煮，最后再倒上老酱油收红。此刻，肉香蛋香酱香交织一处，味道更加浓郁，能飘出老远。那天的饭，我是一定要添一碗的。

　　外婆家离我家也就三五里路，但外婆炖的酱糊蛋却是另外一种手法和风味。没错，奶奶做酱糊蛋是煮，外婆是炖。小时候每年暑假，我都要到外婆家住几天。外婆得知我要来了，就提前开始炖酱糊蛋了。记忆里，不知为什么外婆炖的酱糊蛋选用的都是鸭蛋，也许外婆觉得鸭蛋个大吧。这些鸭蛋并没有与猪脚一起烧，只是倒了点酱油放在砂锅里，将这满满一砂锅的鸭蛋埋在满是热灰的灶膛里炖。我老觉得好似太上老君在八卦炉里炼丹，所不同的是，太上老君用的是法力，外婆用的是爱心。经过几个夜晚的炖熬，每一只酱糊蛋已经从里到外都变成了酱红色，色泽诱人、喷香Q弹，最神奇的是，这些酱糊蛋都已熬出油来了。这似乎是外婆判断酱糊蛋制作成功与否的标准，因为每次外婆往我碗里搛了酱糊蛋后，等我咬开了，就问有没有油，得到确定回答后，外婆似乎比自己吃了还高兴。

　　酱糊蛋不仅是家常菜里的上等菜，还能入乡间宴席。配菜时，酱糊蛋的切法独特，将一根细线套住酱糊蛋，用手绷紧了一勒，酱糊蛋就一分为二了，一只酱糊蛋勒两次就能整齐均匀地切成四块。两只酱糊蛋装一碟，正好是八块。这样一份开胃冷盘刚上桌，客人们就纷纷举箸享用，八仙桌上正好每人吃到一小块，那一刻嘴里全是满足，心里全是幸福。酱糊蛋、油爆虾、白切门腔等冷盘过后，热炒还在不断地传上来，宴席间满是欢声笑语。